Отдаленная часть баварских Альп до сих пор зализывает раны, полученные в результате большой «чести» — стать резиденцией правителей Третьего рейха.
— Пожалуйста, когда именно будет центр Оберзальцберге? — Я уже дважды скользнул взглядом по списку остановок на этом маршруте, вывешенными у дверей автобуса, старательно карабкался горным перевалом вверх. И не найдя знакомого слова «Центрум», в нарушение всех правил решил побеспокоить водителя. Очень уж хотелось перед заснеженными горными тропами побывать в очередном «прянично городке»: с его разрисованными домиками, традиционной площадью около пикообразной ратуше, где продают жареные на гриле колбаски и еще горячее глинтвейн.
— Центр!! — Водитель посмотрел на меня несколько странно и — впервые за все путешествие витыми серпантинам! — Даже немного притормозил. — Но в Оберзальцберге нет центра!
Идиллия на фоне белоснежных вершин
… Восточно-баварские Альпы, то есть район, прилегающий к австрийского Зальцбурга, считаются менее освоенной территорией, чем их западная часть. Здесь поменьше инфраструктуры, зато больше природы. И какой природы! Чего стоит только высокогорное озеро Кенигзее (королевское озеро — нем.) Между заросшими сосновым лесом скалами притаился самый восьмикилометровый, изогнутый зигзагами фьорда с чистой-чистой водой, такой, что дно видно далеко с берега. Максимальная глубина Кенигзее, кстати, — 188 метров. А прозрачность воды обеспечивают экологические требования местных властей: уже сто лет по нему могут ходить только катера и яхты на электрической тяге.
Зимой здесь не сезон: большинство отелей, баз, ресторанов ушли на каникулы. Правда, один рейс в день прогулочного кораблика в расписании таки оставили — пока лед не сковал воду. Кораблик появляется из-за очередного изгиба озера — между засыпанными полуметровым снегом елями и молчаливыми скалами — настолько неожиданно и движется так быстро и бесшумно, что на ум почему сразу же приходят истории об НЛО.
За каких шести километрах к северу — административный центр района, а некогда знаменитый курорт Берхтесгаден. Сегодня здесь проживает менее 8 тысяч человек, хотя назвать его провинциальным не повернется язык: на центральной площади стоит величественный дворец Вительсбахив, со всех сторон поднимаются вверх несколько пикообразных церквей. Воздух здесь можно резать ножом, а резные-расписные домики одним своим видом внушают идиллическое настроение. В Берхтесгаден обычно приезжают по спокойствие и на лечение органов дыхания. Ну и, конечно, попробовать местной крестьянской пище. Как, например, рацлет: кусок хлеба сначала подогревают на огне, потом щедро посыпают кусками вяленого мяса, сверху заливают растопленным сыром и подают с маринованным луком. Местный сорт сыра, когда его растапливают на этом же огне, нагревая хорошо зафиксированы полукружия на пламени, выделяет, мягко говоря, чрезвычайно специфический аромат. Но с мороза и под густым хлопьями снега, запивая это глинтвейном, получается очень вкусно.
Кстати, в 1921 году в многотысячному Берхтесгадене отдыхало около 40 тысяч туристов. А через два года, в 1923-м, друзья пригласили сюда — чтобы показать дорогому гостю эту часть Альп — перспективного политика Адольфа Гитлера.